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Povera, ma non miserabile, la Galizia.
Tanti vecchi, pochi giovani; molti  sono andati via in cerca di lavoro.
Poche grandi città, tanti piccoli borghi, diverse case abbandonate.
La maggior  parte dei galiziani ritiene di avere radici celtiche, nonostante la Gallaecia e le altre invasioni. Ancora prima della Reconquista, era diventata povera e culturalmente arretrata con i re cattivi.
Il  Rexurdimento, alla fine del XIX sec., fu presto soffocato dal regime franchista e migliaia di galiziani in miseria emigrarono verso l’ America Latina.
Risale al medioevo il ritrovamento della tomba di San Giacomo apostolo,  nella località che sarebbe poi diventata Santiago de Compostela, simbolo della Reconquista cristiana e meta di pellegrinaggio di fedeli di tutta Europa, la città più sacra e spirituale di tutta la Spagna.
Oggi la Galizia è una regione di grande importanza per l’agricoltura e l’industria ittica, con 1200 Km di costa selvaggia solcata da profonde rias, isole e villaggi di pescatori dove si possono mangiare pesce e frutti di mare freschissimi con un entroterra che è un labirinto di valli e colline, piccoli borghi e alcuni centri più importanti come A Corugna, Vigo e  Lugo.

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Ma il cammino è, soprattutto, un viaggio interiore.
Quali che siano le motivazioni che possono aver spinto a fare una simile esperienza, religiose, spirituali, culturali o anche sportive, il cammino resta un esperienza personale e interiore unica.
Porti con te l’indispensabile, e t’accorgi di quanto superfluo c’è nelle nostre vite.
Tutto deve stare in uno zaino che ti porti appresso giorno per giorno e certo anche con fatica.
Ti misuri con le tue sole forze, fai i conti con le tue fragilità, con le tue paure e puoi scoprire l’impensato, l’inimmaginabile.
Tutto viene a galla nelle ore di solitario cammino.
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Oltre alla fatica fisica, ai momenti di inevitabile sofferenza, pensi che puoi correre  dei rischi, spesso ti ritrovi a fare km da sola in posti sperduti, ti può accadere qualsiasi cosa, pensi che ti puoi sentire male e che sarebbe difficile chiedere aiuto, che puoi fare un brutto incontro, perderti.
Sì, le tecnologie, ma in certi posti non sempre funzionano e ti sembra di fare un tuffo nel passato.
In fondo, il cammino è una grande metafora della vita: cominci con qualcuno che poi magari perdi per strada, ma poi ne incontri altri oppure te ne stai da sola per un bel po’, se non stai attento alle indicazioni, puoi facilmente perderti e allora ti tocca tornare indietro e aumentare le distanze, laddove non ci sono facili indicazioni, ti tocca decidere in breve, altrimenti perdi tempo e corri il rischio di sbagliare strada, allora guardi con circospezione nel giro di poco tempo e devi valutare in che direzione andare e scegli.
E poi salite e discese e sentieri pianeggianti, le distese mozzafiato, i paesaggi bellissimi non raggiungibili se non a piedi, il fresco, mattina e sera, e il caldo del pomeriggio, la pioggia sottile.
E stai attenta a quello che indossi, al cibo che devi consumare, all’acqua sennò rischi di restare senza e ti potrebbe toccare di chiederla.
E ti può capitare di bussare ad una porta per chiederne e trovi una persona gentile che ti prega di fermarti, ti va a prendere la sedia comoda, ti dice di toglierti le scarpe e ti offre da bere.
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Linsay Stevenson è un’anziana signora scozzese che innamorata della campagna galiziana, ormai da anni vive qui. Una persona meravigliosa.
L’ho conosciuta quando sono rimasta senza acqua per un bel po’ e mi ha offerto ospitalità.
Ma ti capita anche la persona che ti dice che non puoi sdraiarti sulla panchina, che tu credevi pubblica, davanti alla sua casa, perché è privata!
Oppure accade che nell’albergo per pellegrini non trovi più il tuo caricabatterie e ci rimani così male non tanto per il disagio che si viene comunque a creare, ma perché pensi che non sarebbe dovuto accadere…
E inoltre capisci che il tempo è un’invenzione degli uomini, che camminando a piedi lo stravolgi e lo dilati per poi scoprire cose che non avresti mai vissuto altrimenti.
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Quella distanza che con un mezzo copri in poche ore, a piedi la fai in più giorni, ma ci stai tutta dentro e senti quello che spostandoti con altre modalità non avresti mai potuto avvertire.
Ma è un’altra dimensione, perduta, che puoi però far rivivere con esperienze come questa.
Senti con tutta te stessa odori, colori, suoni, sapori. Non solo osservi con gli occhi, ma percepisci con tutto il tuo corpo: il profumo balsamico degli eucalipti o anche gli escrementi delle vacche, lo scorrere dell’acqua dei ruscelli, il vento fra i rami degli alberi o i silenzi assordanti. In certe ore del giorno tutto sembra fermarsi, non un fruscio, non un verso di uccello, le brume di prima mattina che avvolgono ogni cosa, il sapore indimenticabile del latte appena munto a colazione, il vento gradevole che rinfresca il sudore sulla pelle accaldata, la pioggia sulle braccia e sulle gambe nude. L’odore di stalla è pressoché una costante tra le Asturie e  in tutta la provincia di Lugo e  per buona parte della campagna galiziana.
E ti rimane addosso impregnandoti gli abiti.
Ma a me non dispiace, anzi.
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A un certo punto ci siamo trovate in un tratto di strada cosparso di escrementi di vacche e la mia compagna di viaggio mi ha ricordato che “quando si sta nella merda non se ne sente più nemmeno la puzza”…
Già, proprio così, spesso e volentieri, anche nella vita di tutti i giorni.
Hai tanto tempo per riflettere o meditare e ti si chiariscono le idee, vai sciogliendo dubbi, hai  delle intuizioni, si definiscono situazioni.
Anche se porti sempre comunque  dentro di te le persone care, sei sola con te stessa e non puoi certo rimandare l’appuntamento che hai con te, non hai le solite distrazioni, proprio non puoi farlo.
E poi il cuore, gli affetti, i sentimenti.
Ho incontrato persino l’amore negli sguardi e nelle parole accorate di un uomo anziano alla sua compagna carica di anni e di acciacchi che nonostante tutto faceva il cammino.
Lui indicava a lei i gradini dell’ingresso di  una casa per non farla inciampare e la portava per mano, lei a piccoli passi lo seguiva.
E hanno continuato insieme.
Mi sono commossa fino alle lacrime.
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Spesso ho pensato che una fede religiosa  sorregge nei momenti di inevitabile sconforto e incoraggia ad andare avanti nel cammino.
Ho pensato ai pellegrini di ieri e di oggi che con fede hanno affrontato e affrontano un simile viaggio e a cosa può significare per loro l’arrivo nella cattedrale dell’apostolo.
Per chi non è mosso da una simile fede, ma ne riconosce il valore e la rispetta, il cammino resta comunque un’esperienza fuori dal comune, che ti segna la vita, ti prende tutta.
È un’esperienza così forte e intensa che sembra si mescoli tutta e fai fatica anche a ripercorrerla.
Anche se forse è ancora troppo presto per raccontare, ho preferito fermare negli occhi e nel cuore questi giorni straordinari che di certo un po’ mi cambieranno la vita.
Buon cammino a tutti.

In questo luogo, il vino diventa opportunità di fruizione responsabile delle emozioni alimentari, in quanto, la famiglia Mustilli, oltre a preoccuparsi delle qualità organolettiche del vino, funzionali a una fruizione estetica, è spontaneamente impegnata nell’intrecciare le arti con la cultura materiale, agevolando una fruizione etica del territorio e dei suoi frutti.

Anche quando non sono in corso attività specifiche, qui, si respira in ogni particolare, la continuità lasciata dagli eventi artistici passati e quelli in programmazione.

Mustilli è stata tra le prime aziende agricole a investire sui vitigni autoctoni. La prima falanghina al mondo fu imbottigliata da Mustilli nel 1976: ora si producono in Campania cinque milioni di bottiglie.

Mustilli aderisce al movimento Vignaioli Indipendenti e al circuito del SoldoCorto, moneta artigianale capace di economia condivisa e territoriale.

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Leggi anche: La scoperta della falanghina. Intervista a Paola Mustilli
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Il primo blocco di foto è di Alfredo Anfossi, architetto sannita che ci ha fornito anche alcune foto del brunch baratto di Napoli.
Il secondo blocco è a cura di Art’Empori nell’intento solo di documentare l’evento.

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Per una visione ottimale delle foto: CLICCARE ALL’INTERNO DELLA IMMAGINE IN ALTO.
Apertasi una finestra fotografica, poi, cliccare, per andare avanti, sulla destra della foto, e, per andare indietro, sulla sinistra della foto.
E’ sconsigliato cliccare sulle piccole foto in miniatura che qui seguono.

Seguono le foto con funzione solo documentaria, a cura di Art’Empori.

Le foto che seguono sono di Pasquale Palmieri (scattate con smartphone) e ritraggono prevalentemente il fotografo Luciano Ferrara.

Le foto che seguono sono scattate per Art’Empori e GAS Arcobaleno Benevento: sono foto che vogliono solo documentare le attività svolte. Si riferiscono anche alla parte conclusiva della giornata, con la visita del mercatino del GAS Corto Circuito Flegreo presso il lago d’Averno.

Le foto che seguono sono di Alfredo Anfossi. Sono sue anche quelle che documentano, in un altro articolo, la cenabaratto del 14 febbraio 2014 che, promossa dal GAS Arcobaleno presso la libreria indipendente Masone di Benevento, ha visto come artista barattante Luciano Ferrara.

Insieme alla sorella Annachiara, porta avanti il progetto voluto dai genitori Leonardo e Marilì che, per primi, hanno ricercato le varietà autoctone per poi coltivarle, e tra queste la falanghina. Hanno dato vita al progetto Wine&Culture e le loro cantine, con Maurizio Chiantone, sono sempre in prima fila nel promuovere iniziative culturali sul territorio santagatese, come il “Festival del bacio” e “Suoni di terra”. I mariti delle sorelle Mustilli, Maurizio Chiantone, musicista, e Giosuè Zurzolo, attore, con le loro performance, hanno anche contribuito alla riuscita della “Notte di resistenza libraria e barattaria” del 5 luglio 2013 promossa dal GAS Arcobaleno. Mostrando ulteriore attenzione alla responsabilità sociale d’impresa, le cantine Mustilli hanno aderito alla rete territoriale del SoldoCorto e alla federazione nazionale “Vignaioli indipendenti”.

Durante la scorsa cenabaratto del 10 gennaio 2014, organizzata, come ogni venerdì, dal dopoGas Arcobaleno, presso la libreria Masone di Benevento, abbiamo ospitato Paola e il marito Maurizio.
Nel corso di una cenebaratto che si rispetti non può mancare il vino, possibilmente buono e biologico, e questa volta lo hanno portato Paola e Maurizio che si sono intrattenuti con noi fino a tarda serata.

A Paola Mustilli, durante la serata, abbiamo rivolto alcune domande.

La tua famiglia ha deciso di trasferirsi da Napoli a Sant’Agata de’ Goti, diversi anni fa. Una scelta allora sicuramente non facile. È stato un antico amore, per la terra delle origini, il desiderio di coltivare in prima persona i vostri vigneti, valorizzando, così, le nostre risorse rurali?
Il mercato del vino nel sud Italia era principalmente basato sulla produzione di vini da taglio ed erano pressoché sconosciute le varietà autoctone, fino ad allora, mai richieste da parte del consumatore sia locale che di altre zone.

Le uniche cantine in Campania che producevano ed imbottigliavano vini tipici del territorio erano D’Ambra, ad Ischia, e Mastroberardino, a Tufo.
La provincia di Benevento era ed è tuttora la più vitata della Campania, con un’estensione di circa 10 000 ettari di vigneti. La mia famiglia ha sempre prodotto il vino nelle cantine scavate nel suolo tufaceo di Sant’Agata de’ Goti, come era tradizione produrre i vini in paese.

Cosa è poi cambiato? Cosa, nel frattempo, è avvenuto?
Alla fine degli anni sessanta, mio padre iniziò a seguire direttamente la produzione agricola, iniziando ad imbottigliare il greco e l’aglianico. La prima produzione di 3000 bottiglie è del 1976. Dovendo reimpiantare alcuni terreni, decise di capire quali erano le varietà autoctone ancora esistenti sul territorio: insieme ad altri agricoltori monitorò i terreni vitati della zona di Bonea e Montesarchio, individuando diciotto diverse varietà che furono micro vinificate. La falanghina era tra quelle e mio padre, avendola trovata capace di un vino molto interessante, decise di coltivarla. La prima produzione al mondo in bottiglia di questo vino è del 1979. Ora, in Campania, si producono cinque milioni di bottiglie di falanghina.

Lungimiranti. Come avete diffuso la cultura della falanghina?
Gli amici la provarono e cominciarono a richiederla nei ristoranti che ci contattavano per acquistarla! Così è cominciata la diffusione del nostro vino, attraverso il passaparola. Si tenga presente che, all’epoca, non esistevano le tecnologie e gli enologi odierni: oggi, basta avere capitali da investire per ottenere ottimi risultati, anche senza storia e passioni lunghe anni.

Dietro  un buon vino c’è sicuramente una filosofia. In tempi di omologazione, certi lavori, retaggio del passato, vanno incoraggiati e coltivare viti è uno dei più antichi ed identitari del nostro territorio. A tuo parere il vino può essere opportunità per una agricoltura e un’economia responsabili?
Coltiviamo uva biologica e produciamo vino biologico. Oggi, siamo ancora orgogliosamente una realtà a conduzione familiare saldamente legata al principio in cui ha creduto mio padre negli anni settanta: produrre vini con una forte espressione territoriale senza contaminazioni. Consapevoli che questa filosofia è lo strumento per contribuire al cambiamento e per resistere alla omogeneizzazione che caratterizza questo momento storico, crediamo che il nostro impegno come agricoltori contribuisca alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e culturale.

Come noi, numerose altre aziende con la stessa filosofia sono unite nella Federazione italiana dei vignaioli indipendenti (fivi.it), movimento nato nel 2006.

Cosa offrite ai visitatori delle vostre cantine e agli ospiti della vostra antica dimora?
Condividiamo il nostro stile di vita accogliendo il “turista indipendente” che accompagniamo alla riscoperta di valori dimenticati, di tradizioni che rivivono direttamente attraverso esperienze sensoriali, come il  preparare e cucinare i nostri cibi o degustare vini e prodotti della nostra terra.

Il risultato è sempre un ricchissimo scambio di esperienze di vite!

http://www.mustilli.com/